Sebastián de Horozco nació en la imperial ciudad de Toledo hacia el año 1510, donde vivió gran parte de su existencia, por lo que se le considera buen conocedor de sus tradiciones e historias, reflejadas en sus “Relaciones históricas toledanas”, donde falleció al comienzo del 1579. Tras licenciarse de Derecho en Salamanca el 1534, vivió de la abogacía. Era hijo de una familia judío conversa y llegó a ocupar el cargo de Consultor dela SantaHermandady del Santo Oficio, formando además parte del Consistorio toledano.

Su obra poética, dentro de una línea humanista y de época, esta, en buena parte, llena de humor y sátira, tanto que a veces sus “aparentes poemillas” son como crónicas punzantes o denuncias más o menos indirectas. Casi siempre utilizaba para ello un verso corto, valiéndose de una palabra sencilla.

En esto breves ejemplos, de los que hemos querido conservar parte de aquella ortografía, lo veremos un tanto quevediano, incluso hasta podríamos pensar que lo supera en su mordacidad y sarcasmo.

A UNA DAMA QUE MURIENDO EL MARIDO SE AMANCEBÓ CON UN FRAILE

  La muerte del mal logrado

avnque os dio, dama , pasión,

él avn no estaba enterrado

ya vos abiedes tomado

hábito de religión.

A todo aprovechará

si es nuevo y de buena trama,

que, como es invierno ya,

también os calentará

    de noche echado en la cama.

EL AUCTOR A UN AMIGO SUYO, PREGUNTÁNDOLE CÓMO LE IVA CON LOS MOSQUITOS DE TOLEDO.

  Hacedme, señor, saber

cómo os va con los mosquitos,

porque acá podéis creer

que no me puedo valer

con tantos y tan malditos.

  Al diablo fuesen dadas

tan malas animañuelas

que nos tienen tan pintadas

las caras y señaladas

como si fueran viruelas.

  Yo no vi cosa tan vil

hacer tan grande ruido

que parece vn añafil,

o trompetilla o clarín,

según su grande zumbido.

  Vienen como zurriaga

alçando su voz en grito:

no sé, ¡juro a tal! qué haga,

que sufrirlos es más plaga

y mayor que las de Egito.

SOBRE VNA PUTA VIEJA, YENDO REZANDO PORLA CALLESOLTÓVN QUEXCO. Y SEA PARA ELLA.

  Quiero`s agora contar

vna donosa conseja

de vna dama singular

que no dexa de rezar,

que dizen fulano vieja.

Vna mañana, pasando

por casa de don Fraçisco,

muy reboçada y andando

y en vnas qüentas rezando,

se le soltó un gordo prisco

  Luego con ella en pareja

vn vezino a la sazón,

y díxole: “Puta vieja,

de rezar hazéis semeja

y destapáis el buzón.

Otra vez quando bengáis

por cabos tan pasajeros,

porque en priesa no os veáis,

cuando de casa salgáis,

apretar los çerraderos”.

RECETA QUE ENVIÓ EL AUTOR A UNA DAMA QUE DESEABA EMPREÑARSE»

Si os queréis hacer preñada,
tomad sin que se publique,
çanahoria encañutada
con zumo de riñonada
sacado por alambique.

Ante noche y de mañana
lo tomad con devoción
y aun cada vez que ayáis gana,
porque esta cosa es tan sana
que siempre tiene sazón.

Y mientras aquesto dura
haced siempre movimiento,
y si no obra natura
mudaréis cabalgadura
que sea más a contento.

No os dará ninguna pena,
antes plazer y sabor,
y esta recepta es tan buena,
que ni Hipocrás ni Aviçena
os la podríe dar mejor

Este Castillo está en tierras pacenses ( Badajoz), contemplando desde su promontorio agestre las aguas tranquilas del embalse del río Zapatón. La soledad de sus piedras históricas se remontan a finales del siglo XIII. Siendo de dominio señorial, pasó a manos de los caballeros de la Orden de Alcántara, sobre el 1461 el Maestre don Gómez de Cáceres y Solís entregará a don Pedro Girón las fortalezas andaluzas de Morón y Cote, que entonces pertenecían a los caballeros de la Orden de Alcántara, y recibe a cambio varias villas en la Baja Extremadura y este castillo de Azagala, el cual desarrollará importantes funciones defensivas dada su situación fronteriza y su emplazamiento empinado y dominante, estando dotado en el siglo XVI, con importantes piezas de artillería.

Es de destacar la torre de Armas, cuadrada de dos plantas, levantada con granito y mampostería. Es notable la bóveda de crucería ojival que sostiene la techumbre de la planta baja. Esta torre se une mediante una muralla que corre a todo lo largo de sector sur con la torre de Humos, en cuya planta baja se alberga una capilla, que en sus tiempos, estuvo presidida por la Virgen del Carmen, actualmente se encuentra vacía. La torre del Homenaje, con ventanas y matacán al frente, se corona con un campanil de estilo mudéjar. Aún a pesar del doloroso abandono en que el edificio en la actualidad se encuentra, se puede admirar los sectores nobles de la zona norte, con galerías acristaladas y salones construidos en el primer tercio del siglo XIX, con balconadas y chimeneas de mármol y granito, desde donde se vislumbran bellísimos panoramas. Al este , existen otros aposentos, también principales, que completan todo este sector del edificio y enlazan con la torre de las tres esquinas, así llamada por tener una planta triangular.

Manzanera, con una altitud de996 m. Y una extensión de casi 200 km2, está situada al sur de Teruel, a los pies dela Sierrade Javalambre, enclavada en la frontera entre Aragón y Valencia. Se encuentra a 50km. De Teruel y 100 de Valencia y cuenta con un clima mediterráneo continental  con inviernos fríos y veranos  muy agradables. Podemos contemplar restos íberos, romanos, musulmanes y románicos.Además de su cultura, tradiciones y naturaleza, esta villa goza de un Museo Etnográfico, organizado gracias al esfuerzo y donaciones de gentes enamoradas de sus orígenes.

APEROS DE OFICIOS

Este Museo cuenta con una sala dedicada a oficios antiguos, y en ella se muestran los útiles al uso.

LA COCINA

Otro departamento importante es la cocina, donde el fuego no se apagaba en todo el año al servir de fuente de calor y de preparación de alimentos. Se puede admirar también un antiguo mueble de farmacia con herbolario de plantas autóctonas.

LA ALCOBA

También hay una estancia dedicada al dormitorio, situada habitualmente cerca del establo con el fin de aprovechar el calor de los animales.

EL ESTABLO

Debido a que la mayor parte de la población se dedicaba a tareas del campo y a la ganadería podemos encontrar gran cantidad de útiles relacionados con estas labores.

MATANZA:

Fue muy importante la crianza de animales para la posterior matanza y conserva de alimentos, mediante aceite, salazones….

CULTURA Y TRADICIONES:

Cuenta con la recreación de una pequeña aula de principios de siglo XX con pupitres, encerado, libros, etc…

Desde finales del Siglo XIX contaba con Banda de Música que estuvo vigente hasta los años 50. Se recogen en él antiguos instrumentos y su bandera. También es importante la sala de la costura donde se puede observar bordados, labores y antigua indumentaria. Este Museo está ubicado enla Casadela Culturadonde también se haya la Biblioteca, el Telecentro, y las salas de exposiciones donde  a lo largo de todo el año se realizan diversas exposiciones.

Crecí viendo como los lunes de madrugada, en el patio de casa, empedrado de guijarros, se enganchaban las mulas a los carros,  que no regresaban hasta el  sábado.En mi infancia pasaba a la cuadra cogida de la mano de mi abuelo paterno. Era tan pequeña que los pesebres de las mulas eran inalcanzables para mí. Pero el abuelo me cogía en sus brazos para que pudiera tirar puñados de cebada sin miedo. Protegida por él,  sentía el calor de sus hocicos en mi cara mientras comían y yo les acariciaba el  cuello con mis pequeñas manos.Soy parte de aquél mundo rural donde se amaba y se respetaba a los animales.

El día que se esquilaban a las mulas tenía motivos para no querer ir al colegio. Ese día, parecía día de fiesta, más que de trabajo, porque  se rompía la rutina. Para cuando llegaban los esquiladores ya estaba preparada la mesa rústica de madera con las fuentes de pastas, el anís y el coñac.

Los hombres bebían el “coñaz” comprado en las bodegas alcoholeras del pueblo. Presumían de poseer Tomelloso las mejores holandas de España, que son las madres de los brandys: Y no andaban descaminados  porque aquí continúan las destilaciones de los Osborne, Terry, Domecq, Casajuana, Peinado, Altosa…  Los esquiladores hablaban fuerte con un marcado acento de pueblo, empleando localismos cargados de ironía socarrona. Yo era todo ojos y oídos ante aquellos hombres orgullosos de su oficio. Llegaban, y abrían con parsimonia los paños donde amorosamente  guardaban sus herramientas de esquile.  Las mulas eran sacadas de la cuadra al patio. Luego bien sujetas por el ocico y las patas, los esquiladores procedían  con sus maquinillas a pelarlas, el pelo  caía al suelo formando entre las patas montañas negras y mullidas de crines.Al terminar, las cepillaban, y las mulas relinchaban agradecidas.Los esquiladores, mientras ejecutaban su trabajo, alababan la finura de una mula, y la fuerza de otra. Hablaban de ellas por sus nombres, y criticaban a las mulas locas y falsas.Mi abuelo, satisfecho de sus mulas, nombraba a los muleteros que se las habían vendido junto a los años que las tenía y el buen rendimiento que le daban.

En torno a la mula giraba mi pueblo.  Decían y aseguraban las gentes de entonces, que era una desgracia a quien se le moría una mula. Una buena mula costaba muchos cuartos, y había familias que se habían arruinado por ese motivo. La mula era el orgullo de la familia del campo.  También era signo de riqueza, y los arreos y los aparejos de las mulas eran señal de buen gusto y de galanura.

Los guarnicioneros cumplían con el encargo de los arreos, las mujeres bordaban las mantillas de seda que lucían las reatas en la romería.Las mulas representaban el linaje de los tomelloseros.No recuerdo en aquellos años de mi infancia, la década de 1950, que nadie se avergonzara de las durezas de sus manos, ni del trabajo en los campos.

En la década de 1960 llegó la emigración. Las cosechas no eran rentables, y muchos se marcharon para no volver. Con su marcha se perdió una parte de nuestro orgullo. Las mulas fueron desapareciendo paulatinamente, dando paso al tractor. Las gentes labradoras se guardaron su dolor y  dejaron paso al olvido, porque a todos, los que se quedaron, y los que hubieron de partir, les dolía demasiado las ausencias.

En los pueblos se fueron olvidando las tradiciones al mismo tiempo que  se expoliaba un inmenso patrimonio de muebles y aperos de labranza. A finales de 1970 los robos comenzaron en las casas de campo. Robaron las pilas de piedra de los pozos para ser vendidas en mansiones de lujo, en hoteles y edificios etnográficos  Robaron aperos cubiertos de polvo en las cuadras vacías. Robaron todo cuanto se podía vender, y nadie defendió a los agricultores. Nos robaron la identidad y el patrimonio.A finales de1990, migeneración,  tímidamente, empezó a restaurar muebles de los abuelos en vez de tirarlos o mal venderlos. Poco quedaba de aquél ayer en el que habíamos crecido rodeados de mulas y orgullo de casta.Las mulas, ese cruce del asno macho con la yegua, formaban parte del pasado.

Casi nadie recordaba el gran valor económico que supuso para la agricultura, ni tampoco su inteligencia ni su apostura. Todo cambio lleva en sí pérdidas irreparables. Sin embargo, cuando se olvidan los pequeños retazos de la historia cotidiana también se pierde la predestinación para ver con claridad el futuro.

A los tomelloseros se nos quebró el corazón, cuando en las romerías de los años de 1980 desfilaron reatas de mulas enanas llegadas desde el pueblo de  Socuéllamos. En silencio, a todos, al ver las pequeñas mulas nos llegaron los recuerdos. Aquello fue el revulsivo para que un nuevo germen surgiera.  Prendió en un grupo de hombres cargados de nostalgia y como un milagro vimos desfilar años después una reata de mulas arregladas al puro y genuino estilo de los carreros de Tomelloso.

Los carreros tradicionales resurgían como ave fénix de sus propias cenizas. Desfilaron ataviados con la indumentaria de los hombres del campo tomellosero. Impecables en sus ropas, y también en sus carros y en sus mulas.

Con frecuencia se habla con admiración de los que invierten su tiempo y su dinero en agrupaciones culturales; se les suele llamar «quijotes», por lo que tiene de locura  esas iniciativas. Y es cierto, si no se posee algo de locura para soñar que muchas asociaciones no existirían.

Los carreros de Tomelloso son locos quijotes que ponen su dinero y su esfuerzo al servicio de la recuperación de la mula.La mula para ellos representa una forma de vivir. Es el testimonio de una etapa donde esos animales de carga, resistentes y tenaces, fue en sus vidas  constatación de su valía personal. Crecieron entre sus patas. Soñaron con ser hombres al calor de sus cuerpos en las noches largas de las casas del campo, o bajo la bóveda de piedra de los bombos.Nadie les preguntó en la infancia, si querían crecer de aquella manera.Nadie les dio otra oportunidad.Niños gañanes. Niños duros. Niños con escasa ternura entre sus ojos adolescentes.Niños de Tomelloso, de este pueblo que solo existe gracias al amor de sus gentes.

Esos son los carreros, trasunto del  ayer. Cuando salen con las reatas  se ignora todo el esfuerzo que eso supone.  La mula, junto con el bombo, ha marcado con su sello imperecedero nuestro carácter, quizás estoico, orgulloso e individual para lo bueno y para lo malo. Estamos hechos de esa andadura a base de renuncias y de dureza. A los carreros  de este siglo XXI,  les debemos el que nuestros hijos y nuestros nietos, al verlos desfilar, conozcan ese mundo extinguido que  nos hizo como somos hoy, luchadores, emprendedores, y a confiar exclusivamente en nuestro propio esfuerzo.

El tiempo ha cubierto de olvido oficios en desuso, esa certidumbre  impulsó a los carreros  a rebuscar en su memoria imágenes gravadas en la infancia. De esa memoria nació el empuje de la revitalización en la sabiduría de ayer que hay que mostrar y no olvidar.

Se pusieron a la ardua tarea de la recuperación: Primero limpiaron los arreos que quedaban. Al faltar los gremios de los guarnicioneros, esquiladores y herradores  ellos los suplieron. Aprendieron para superar las barreras de los oficios excluidos de la sociedad actual. Ahora esquilan a sus mulas y trazan sobre sus cuartos traseros el año de la romería y el nombre de su propietario con el mismo esmero y maestría que los esquiladores de antaño.

En Tomelloso se aseguraba en el pasado, que los culos más hermosos de la romería, son los culos de las mulas. Actualmente el arte del esquile que lucen es fotografiado por ser verdaderas obras de arte. Arte efímero que hay que restaurar cuando crece el pelo de los animales.  Las mulas de las reatas lucen mantillas de seda que siguen bordando las mujeres tomelloseras.El bordado, a mano y a maquina, en Tomelloso, ha sido considerado y es, un oficio admirado, transmitido de madres a hijas. De tal manera que había talleres de maestras adonde las adolescentes pagaban por ir a aprender. Todavía se conserva esa tradición artesanal, además de bordar las mantillas de las mulas, marcar las letras de los propietarios  a punto de cruz en los costales para el trigo, en  la saca de dormir, en las alforjas y el pañuelo de yerbas, las mujeres bordan las faldas manchegas y las túnicas de nazarenos que se lucen enla SemanaSanta.

En la tela de seda de las mantillas de las mulas el dibujo y el color de los hilos, son la peana de los penachos moviéndose al paso de la mula, que al vaivén de sus patas hacen  sonar las campanillas, mientras se tambalean en sus tronos las muñecas que algunos penachos llevan.

En el cuero de los arreos se admiran tachuelas, cobre, latón, perfección de líneas, estética y elegancia que nace desde la sobriedad y el esfuerzo por lo bien hecho Belleza inigualable son las mulas enjaezadas de las reatas de Tomelloso. Y a esta emoción no escapa nadie cuando se las ve desfilando. He sido testigo de como gentes de otras regiones y otros países han admirado su paso por las calles.

Los he visto filmar con cámaras de vídeo, y gastar carretes, aprisionando la imagen de las reatas. He escuchado palabras de admiración en labios de diplomáticos que han recorrido nuestro mundo globalizado. También en artistas extranjeros, que han expuesto en Europa y América  sus obras.

Siento dolor al comprobar que las instituciones locales, provinciales y autonómicas no cooperan, ni ayudan, al mantenimiento de este resurgir tan genuino y tan nuestro.Y una vez más, tristemente, el manchego no defiende su ancestro. Mala madre esLa Manchapara los hijos que más la quieren,  saboteando la cultura de nuestras raíces  no es de extrañar que cada día se nos respete menos.

El pueblo que olvida  sus orígenes y el esfuerzo de sus mayores se autodestruye. ¿Acaso la gente sabe diferenciar estos matices? No. Desde luego que no. Pero ahí están los catalanes, los vascos, los andaluces, los gallegos, los asturianos… defendiendo su tradición. Tomelloso yLa Mancha, deberían saber que gracias a que hay un colectivo de 100 personas  aportando dinero y esfuerzo en la actualidad se han recuperado las reatas.Reatas que desfilan gracias  a que hay medio centenar de mulas que los carreros cuidan día a día.

Porque una mula no se puede aparcar como un coche. A la mula hay que echarle de comer, sacarle su cuadra, ponerle sus aparejos, y sacarla a andar para que no se enferme. Hay que ponerla a arar, engancharla a los carros, formar reata una detrás de otra, para que sepan desfilar ordenadamente por las calles asfaltadas y no se escurran y resbalen.Hay que calzarlas, cepillarlas, procurarle alimento, e invertir en ellas para que desfilen entre el clamor del pueblo que no sabe lo que cuestan mantenerlas.

Pregunté el coste de cada mula enjaezada, me dijeron que cada mula vale 3 millones de pesetas o 18,000 euros. Un carro arreglado con 6 mulas vale ponerlo en la calle 20 millones de pesetas o 120,000 euros que es lo mismo, aunque ellos, los carreros, se entienden mejor en pesetas, a pesar de que la peseta no es ya moneda de cambio.

En unas Ordenanzas Municipales dela Villade Tomelloso Aprobadas por el Ayuntamiento y Junta Municipal el 21 de mayo de 1900, se dice que con 11.420 habitantes de hecho produce trigo candeal de primera calidad, centeno, cebada, azafrán y mucho vino. Mantiene ganado lanar y más de 300 pares de mulas de labor. La mula fue el inicio de la prosperidad de nuestra tierra, con ellas, los carreros y sus familias hicieron posible el milagro del Tomelloso actual.Para todos ellos mi admiración y gratitud.

“En la margen izquierda del rio Tinto, cerca de su desembocadura, se encuentra una zona de terreno realmente privilegiada…El paisaje es de una singular belleza de extensos pinares abiertos a la intensa luminosidad del mediodía… La historia adquirió resonancia universal en este bello rincón andaluz…  En él se encuentran enclavados los pueblos de Moguer y Palos de la Frontera  y el Monasterio de la Rábida, cuyos solos nombres bastan para evocar una de las mayores gestas históricas: El Descubrimiento de América… Historia y arte alcanzan en estos lugares una maravillosa conjunción, y así, según la tradición, en la iglesia de Santa Clara de Moguer, oró Cristóbal Colón, antes de su salida a las Indias; en la de San Jorge de Palos, leyó el Comisario la pragmática por la que la Reina Católica autorizaba el reclutamiento de gente para el viaje, y la Rábida, en fin, fue para el descubridor, a la par que refugio, centro de estudios y enseñanza…”. (del decreto de 1967 que declaraba como conjunto histórico-artístico el sector denominado “lugares colombinos” en la provincia de Huelva).

Hoy día, dentro del Paraje de la Rábida podemos disfrutar, en un reducido espacio en torno al Monasterio Santa María de La Rábida, del Muelle de las Carabelas, el Foro Iberoamericano, la sede Iberoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía, y el  Parque Botánico de José Celestino Mutis,  realidades monumentales y de interés turístico, científico y cultural que suponen un homenaje, tanto al Descubrimiento en la exaltación del inicio y regreso del Primer Viaje,  como al Nuevo Mundo.

Pero una vez inmersos en estos maravillosos lugares, de todas las emociones que te embargan, se sobreponen sobre todas, la sobrecogedora admiración por todos aquéllos grandes personajes históricos que evocan y entre los que emerge, sobre todos: Cristóbal Colón, sin pretender un estudio exhaustivo, solo momentos de su estancia aquí, a nuestra manera, conscientes de que la biografía del Almirante, plantea incertidumbres y lagunas que aún hoy siguen existiendo, con opiniones diversas, a veces contradictorias y que afectan a datos tan importantes como:

Dado que estamos de turistas nos salvamos de profundizar en tan sutiles matices históricos y con esa misma licencia podemos afirmar, con la rotundidad que nos caracteriza a los aficionados,  aquellos hechos que íntimamente nos evoca tan magnífico escenario:¿Donde y cuando nació? ¿Tuvo un origen noble o plebeyo? ¿Tenía unos grandes conocimientos académicos o era autodidacta? ¿Conocía la existencia de las tierras descubiertas o fue casual su descubrimiento? Y en ese posible conocimiento de ellas, ¿eran atribuibles a sus investigaciones o le fueron relatadas por alguien que ya habría estado, lo que daría lugar a un posible pre-descubrimiento? ¿En qué conocimientos científicos basaba su proyecto? ¿Qué grado de influencia ejerció sobre él el florentino Paolo del Pozzo Toscanelli (1397-1482), quién defendía la viabilidad de una navegación hacia la China por el oeste, con la facilidad añadida de poderse hacer escalas en la mítica isla de Antilia y en Cipango (Japón)? ¿Por qué y cuantas veces le fue rechazado su proyecto, en Portugal, España e incluso Francia? ¿Cuáles fueron los auténticos motivos por los que los Reyes Católico apoyan su proyecto y en qué razones basaron sus concesiones a Colón? Y lo que más nos afecta a nuestro trabajo: ¿Hizo uno o dos viajes al Monasterio de La Rábida? ¿Qué personajes pudieron apoyarle de cara a los Reyes Católicos? ¿Por qué motivo se dirigió Colón al Monasterio de La Rábida en la idea de ofrecer su proyecto a los Reyes Católicos? ¿Fue el Descubrimiento de América consecuencia de un error de cálculo?

Cristóbal Colón está convencido de poder llegar al Extremo Oriente por el Oeste y necesitando del correspondiente apoyo financiero e institucional, ofrece su proyecto al rey Juan II de Portugal, nación que en esta época, se encontraba a la cabeza de las exploraciones ultramarinas. Son múltiples las razones que se encuentran en los estudios históricos sobre los  motivos del rechazo de su proyecto. Pero un hecho irrefutable es que Portugal desde la década de 1410 (rey Enrique el Navegante), está empeñada en el proyecto de encontrar el extremo sur de África y establecer una ruta entre Europa y Asia, demostrando que existía comunicación marítima entre los océanos Atlántico e Índico, siendo precisamente Juan II el que encomienda dicha misión en 1486 al descubridor portugués Bartolomé Dias,  quién lo llevaría a término a finales de 1488, con el descubrimiento del cabo Agulhas, extremo meridional de África, y el cabo de Buena Esperanza, que él lo llamó Cabo das Tormentas por las propias vicisitudes de su viaje.

Por su parte Cristóbal Colón, entre finales de 1484 o principio de 1485, ya  viudo de Dª Felipa Monis de Perestrello (perteneciente a la clase alta portuguesa y con la que había contraído matrimonio en 1.480),  acompañado de su hijo Diego, llega al Monasterio Santa María de La Rábida, contactando con el fraile y astrólogo D. Antonio de Marchena, que hace suyo el proyecto colombino, empeñando todo el ascendiente e influencias que posee a favor de Colón, adquiriendo un papel fundamental en las posteriores gestiones, ante los Reyes Católicos, entonces en Córdoba, donde residía la Corte por su cercanía al frente granadino; posibilitándole entablar contacto con el poderoso confesor de la reina, fray Hernando de Talavera e, incluso, con el cardenal Mendoza y otros personajes influyentes. En mismo año Cristóbal Colón se trasladará a Sevilla, recomendado a D. Luis de la Cerda, duque de Medinaceli y D. Enrique de Guzmán, duque de Medina Sidonia, en cuya casa llega a residir; los que también hacen suyo el sueño de Colón. Por tanto la importancia del padre Marchena en la introducción en España de Cristóbal Colón, es evidente, convirtiéndolo por su intermediación, de  mero aventurero extranjero desconocido, a hombre importante que mantiene relaciones estrechas y fructíferas con personajes poderosos de Castilla, al que se le conceden audiencias oficiales, cobra subvenciones del estado, y es atendido y aposentado por los Reyes, sin que ello signifique se acepte de inmediato su proyecto.

En el segundo viaje al Monasterio de la Rábida en 1491, Colón encontraría otro personaje fundamental: fray Juan Pérez, que había sido confesor de la reina Isabel la Católica, y que también le presentaría a la abadesa del Monasterio de Santa Clara, Inés Enríquez, tía del rey Fernando el Católico, quién también jugó un papel protagonista en la aceptación del plan colombino por parte de los monarcas. Los reyes recibieron a Colón, acompañado de fray Juan Pérez, en Santa Fe y le proporcionaron una nueva ayuda económica, y pese al pronunciamiento negativo de la nueva Junta, los valedores de Colón consiguieron de los reyes una rápida contraorden, comenzando las negociaciones sobre la expedición, que

se resolverían en las Capitulaciones de Santa Fe, firmadas el 17 de abril de 1492 por Juan de Coloma (secretario de los Reyes Católicos) y fray Juan Pérez, en representación de Colón. En ellas se reconoce a Colón el título de Almirante en todas las islas y tierras «que por su mano e yndustria se descubrieran o ganaran», con prerrogativas iguales a las del Almirante de Castilla, y ello con carácter hereditario. El 30 de abril, los Reyes Católicos, expiden una provisión  dirigida a los vecinos de Palos de la Frontera, ordenándoles servir con dos carabelas durante doce meses, y otras órdenes reales, en poder de Colón, para las autoridades de los demás puertos del Atlántico andaluz, conminándoles a que le auxiliasen en cuanto fuera menester, y para cuyo cumplimiento, cobran de nuevo protagonismo los monjes de La Rábida, muy especialmente fray Juan Pérez, procurándole la amistad de los hermanos Pinzón, de Palos de la Frontera, marinos que habían ganado grandes riquezas y prestigio como comerciantes, como corsarios e, incluso, por su participación en las recientes guerras contra Portugal; y la ayuda e implicación en la empresa de los Niño (Pedro Alonso, Francisco y Juan) de Moguer y los Quintero (Cristóbal y Juan), afincados en Palos. De todos estos personajes históricos destaca la intervención de Martín Alonso Pinzón, tanto en la recluta de hombres, en los que hubo de influir positivamente, ante la desconfianza general a tan aventurada empresa, como en la contratación de los tres barcos definitivos:

Una nao (La Gallega), rebautizada como La Santa María, propiedad de Juan de la Cosa, natural de Santoña, pero vecino del Puerto de Santa María con una eslora de 29 metros. Fue comandada directamente por Colón; de contramaestre Juan de la Cosa y los pilotos, Sancho Luis de Gama y Bartolomé Roldán. Y dos carabelas, la de menor tonelaje denominada La Santa Clara, rebautizada como La Niña, propiedad de Juan Niño, que desempeñó el cargo de contramaestre, con una eslora de 24 metros, iba mandada por Vicente Yáñez Pinzón, y de piloto Pedro Alonso Niño. Y otra algo mayor La Pinta propiedad de Cristóbal Quintero, que tenía una eslora de 22 metros, yendo capitaneada por Martín Alonso Pinzón, de contramaestre su hermano Francisco Martín Pinzón y de piloto Cristóbal García Sarmiento.

Se estima la cifra de expedicionarios en 120 hombres, que partieron de Palos el 3 de agosto de 1492. Los tripulantes se trasladaron en botes a las naves, que estaban ancladas en la barra de Saltés, frente a la Punta del Sebo. Y después de muchas contrariedades, a las dos de la madrugada del 12 de octubre, Juan Rodríguez Bermejo, conocido como Rodrigo de Triana, encaramado en La Pinta, dio la voz de «tierra»: una isla coralina del archipiélago de las Bahamas, (Guanahaní para los nativos), que Colón bautizó con el nombre de San Salvador. Y fueran como fuesen sus conocimientos marítimos, lo cierto es que el  Almirante Cristóbal Colón siguiendo el paralelo 28º N, el de La Gomera, mantuvo una ruta tan acertada que fue la que realizarían prácticamente todos los convoyes que se dirigieron al  Nuevo Mundo en los siglos posteriores.

Un hecho importante y que se celebra en estos lugares extraordinarios onubenses, es el llamado “Voto Colombino”, escenificados en la iglesia de Santa Clara en Moguer, y en Nuestra Señora de La Cinta, en Huelva. Ambas ceremonias se basan en el Diario de la primera navegación (según relación compendiada por fray Bartolomé de las Casas) y que suponen una de las muchas actividades de la Sociedad Colombina Onubense, fundada en 1.880, en el afán de actualizar la memoria del Descubrimiento de América, así como  resaltar el protagonismo de los llamados Lugares Colombinos.El 16 de enero de 1493 la expedición, sin la Santa María  que había encallado y fue imposible su recuperación, emprendió la travesía de vuelta y aunque el regreso fue más difícil, Colón vuelve a demostrar sus expertas cualidades marineras al llevar sus barcos al Mar del Te, en busca de los vientos del oeste, acertando de nuevo, y después de sufrir diversas adversidades y escalas en Las Azores y Lisboa, El 15 de marzo de 1493 Cristóbal Colón entró en Palos, 32 semanas después de su partida, al mando de La Niña y pocas horas después Martín Alonso Pinzón con La Pinta.

Jueves 14 de Febrero.«Esta noche creció el viento y las olas eran espantables, contraria una de otra, que cruzaban y embarazaban el navío (La Niña), que no podía pasar adelante ( … ) Otro romero acordó que se enviase a que velase una noche en Santa Clara de Moguer e hiciese decir una misa, para lo cual se tornaron en echar los garbanzos con el de la cruz, y cayó la suerte al mismo Almirante. ( … ) «

Y tras arribar al puerto de Palos, dicho día 15 de marzo de 1493, se encaminó hacia Moguer Cristóbal Colón, con los Niño y el resto de la marinería moguereña, algunos indios y papagayos. La gente, alegre, los vio llegar al Convento de Santa Clara donde cumplieron el voto realizado. Encendieron un cirio y estuvieron aquella noche en vigilia. (Según testimonio de Juan Rodríguez Cabezudo, amigo del almirante y cuidador de su hijo Diego).

Domingo 3 de marzo. “Después del sol puesto navegó a su camino al Leste. Vínole una turbiada que le rompió todas las velas, y vídose en gran peligro, mas Dios los quiso librar. Echó suertes para enviar un peregrino diz que a Santa María de la Cinta en Huelva, que fuese en camisa, y cayó la suerte al Almirante. ( … ).” 

Barreiros, Concello situado al norte de Galicia, y al nordeste de la provincia de Lugo. Limita al norte con el Mar Cantábrico, por el este con el Concello de Ribadeo, por el sur con los Concellos de Trabada y Lorenzana, y por el oeste con los de Lorenzana y Foz. Su extensión es de72 Km. cuadrados, y 3.574 habitantes, (según el Padrón municipal de 1996), agrupados en las parroquias de:

• San Cosme de Barreiros.
• San Pedro de Benquerencia.
• San Julián de Cabarcos.
• San Justo de Cabarcos.
• Celeiro de Mariñaos.
• San Miguel de Reinante.
• Santiago de Reinante.
• Vilamartín Pequeño.

Dista de la capitalidad de la provincia, Lugo,91 Km. Las vías principales de comunicación son la carretera N-634 Santander – A Coruña, que atraviesa el Municipio del este a oeste, y enla Cruzdo Lobo se bifurca siguiendo por la costa hasta el Ferrol, y la carretera de Vegadeo a Pontevedra se une a la anterior en Villamar. La línea férrea Ferrol – Gijón atraviesa el  Concello en la franja costera.  El clima oceánico, con inviernos suaves y húmedos y veranos frescos, proporciona unas temperaturas entre 12 e 14 grados.

Las bases de su economía son la ganadería, agricultura, marisqueo y el turismo. Pero su principal fuente es la ganadería, sobre todo el ganado vacuno y porcino, sin olvidarse de las explotaciones avícolas, piscifactorías, invernaderos y las industrias y establecimientos Hoteleros, Casas de Turismo Rural, Campings, Restaurantes, Comercios en general, Deportes como Paint-Bal, Paseos en Kayak por el Río Masma, Quads. Cursos de Patinaje Artístico, Natación, Torneos de Fútbol-Playa etc. Todo esto, constituyen la economía del municipio. Siendo BARREIROS uno de los Municipios de Galicia que más Banderas Azules tiene, las cuales les nombramos a continuación:

PLAYA  DE AREALONGA

PLAYA DA PASADA.

PLAYA DE LÓNGARA.

PLAYA DE FONTELA

PLAYA DE VALEA

PLAYA DE COTO

PLAYA DE REMIOR

PLAYA DE SAN BARTOLO

PLAYA DE ALTAR.

El Ayuntamiento de Barreiros se caracteriza por ser en los últimos años el lugar escogido por miles de turistas  para fijar  su segunda residencia, tal y como se puede comprobar principalmente en los meses de verano y en los períodos vacacionales. Para completar la oferta de ocio, este Ayuntamiento colabora anualmente en la organización de varias fiestas y celebraciones de las que participan vecinos del municipio y también muchos visitantes.

Entre todas las nombradas una de las más llamativas es la que se  celebra el 25 de julio, día de la patria, donde la playa de Reinante congrega a docenas de niños y adultos que muestran su habilidad modelando la arena y construyendo muchas y variadas figuras, como paisajes, formas humanas, etc… Es una gran celebración, imaginativa y de ocio.

Otra importante oferta de ocio, con la que cuenta el Concello de Barreiros son las rutas de senderismo, entre las cuales destacan:

RUTA DE LAS PLAYAS.

RUTA DEL MIRADOR DE PENABOR.

RUTA DEL RÍO MASMA.

RUTA DEL SAN ESTEBAN “DO ERMO”.

RUTA DE LA LAGUNA DE LOS PATOS.

RUTA DEL CAMINO NORTE

SU HISTORIA

En la época prerromana se conservan restos arqueológicos en algunas mamaos y castros.El nombre de Cabarcos parece derivar de Civardos, pueblo nombrado por Plinio y situado entre la desembocadura del Masma y la del Eo.

Enla EdadMediasigue apareciendo el nombre de Civarcos o Cabarcos como en la confirmación que Ordoño II otorga en el 916 la Iglesiade León, entre las que figura Sancti Justi de Cabarcos.

El documento más antiguo que se conoce en España se puede referir al municipio de Barreiros. Es una donación del año 775 hecha por el rey Don Silo a varios monjes, a instancias del abad Esperanta, para edificar un monasterio entre el río Eo y el Masma, del cual no se conserva vestigio alguno, auque tal vez del nombre Asperotano, como se conocía el monasterio, derivan algunos de los lugares denominados Áspera, en las parroquias de San Cosme de Barreiros y San Miguel de Reinante.

En al año 1400 Pardo de cela contaba con el foro que el Abad del Monasterio de Vilanova de Lourenzá le otorgara del coto de Santa Cristina de Celeiro.

En 1406 López Díaz de Teijero, donó al Obispo de Mondoñedo los terrenos de Cabarcos. Pedro Pardo de Cabarcos, sobrino del Mariscal Pardo de Cela, vendió terrenos por valor de 2.000 maravedís para ayudar a los Reyes Católicos en l toma de Granada. Natural de Santa Cristina de Celeiro fue Juan de Ben, que destacó por su valentía en la guerra de Aragón, al lado de Don Juán II.

Durante los siglos XVIII y XIX la historia de Barreiros estuvo vinculada a la emigración, a Cuba, Argentina y Méjico fueron los lugares elegidos para mejorar sus condiciones  de vida. Algunos de ellos llamados popularmente “los americanos” contribuyendo al desenvolvimiento cultural, fundaciones de escuelas, parroquias, y al desenvolvimiento urbanístico, construcciones Indianas.

Finalmente, mencionar que la historia reciente de Barreiros camina pareja con el desenvolvimiento turístico, principal fuente de ingresos de todo el litoral lucense.

Silo es  cosa grande y distinguida, el hacer una donación como lugar de residencia a los hermanos y siervos de Dios, Pedro presbítero y a los otros hermanos que están en el mismo lugar o a quien Dios había llevado allí porque esos siervos de Dios nos habían besado los pies para que les diésemos un lugar de oración en nuestra finca que está situada entre el Eo y el Masma, entre el riachuelo Alesancia y el Mera, lugar que se llama dela Luz, delimitado desde la casa de campo en donde vivió nuestro melero Espasando y por el Mar Negro y junto al monte que se llama Faro y por las Piedras Blancas y por la laguna hasta la otra laguna y hasta Piedrafrita y por la laguna y por el vilar que se llama del Deseo y por el campo que se llama Alesancía y por la otra Piedrafrita que está en el monte sobre Tabeada ( ¿ ) por el camino que separa el límite hasta el lugar que se llama Areas y el campo que se llama Comasio con todas las salidas y en la vuelta dos castros con toda su producción, los montes y los vallados de zarzas que allí hay con todas sus salidas y todo lo arriba citado os la doy como obsequio y os lo concedo por medio de nuestro fiel hermano, el abad Esperanta, para que recéis en provecho de mi alma en la iglesia que allí se construyere y lo tengáis todo desligado de mi derecho y confirmado en vuestro derecho firme e irrevocablemente y a quien Dios llame a la confesión en ese mismo lugar que reivindiquen todo y hagan justicia y lo defiendan de cualquier mal augurio y si después de hoy alguien quisiera inquietaros en relación con ese lugar o en todo lo que queda escrito arriba, que sea separado de la santa comunión y que quede excluido de la asamblea de los cristianos y dela SantaIglesia, que sea considerado con Judas el traidor como merecedor de ser condenado y que lo alcance tal castigo divino que todos los que la vean queden aterrados y los que lo oigan se estremezcan.

Hecha la carta de donación el 23 de agosto, era (año) 813. Yo, Silo (firmo) esta carga de donación con mi propia mano; Yo, Nepotiano (¿) testigo (firmo) esta escritura de donación, en la que fui presidente y testigo; Yo, Lerico, hice la señal de la cruz con mi mano; yo, Esperanta, Abad, (firmo) esta escritura en la que fui testigo, Florencio presbítero, testigo, Salvado, presbítero; yo, Teodenando, converso, hice con mi propia mano la señal de la cruz, confirmándolo Adefonso.

Sus numerosas fiestas, todas ellas de índole cultural, las podemos disfrutar a lo largo del verano destacando el «Festival Folklórico Internacional»

FIESTAS RELIGIOSAS:

• SAN JULIÁN: ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE MAYO. LUGAR DE VILLAMAR. SAN XUSTO DE CABARCOS. SIEMPRE QUE COINCIDA EL DOMINGO EN FIN DE MES.
• SAN PEDRO: 28Y 29  DE JUNIO. SAN PEDRO DE BENQUERENCIA
• VIRGEN DEL CARMEN: PRIMER FIN DE SEMANA DE JULIO. LUGAR DE VILLAMARTIN GRANDE.
• VIRGEN DEL CARMEN: 16 DE JULIO. SAN MIGUEL DE REINANTE.
• SAN JUAN DEGOLLADO: ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE AGOSTO. ALDEA DE ARRIBA (VILLAMARTÍN PEQUEÑO). SIEMPRE EL DÍA 29.
• SANTA CRISTINA: 24-25 DE JULIO. CELEIRO DE MARIÑAOS.
• SANTIAGO APOSTOL: 25 DE JULIO. SANTIAGO DE REINANTE.
• CORPUS CRISTIE: PRIMER FÍN DE SEMANA DE AGOSTO. LUGAR DE O COUTO. SAN JULIÁN DE CABARCOS.
• SAN JUSTO Y PASTOR: 6-7 DE AGOSTO. SAN JUSTO DE CABARCOS.
• SAN ROQUE: 16 DE AGOSTO. SAN COSME DE BARREIROS.
• SAN COSME: 26 Y 27 DE SEPTIEMBRE. SAN COSME DE BARREIROS.
• SAN MIGUEL: 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE. SAN MIGUEL DE REINANTE.

CONCURSO INTERNACIONAL DE CASTILLOS EN LA ARENA: 25 DE JULIO EN SANTIAGO DE REINANTE. PLAYA DE “AREALONGA”

FOLKLORE: FESTIVAL FOLKLÓRICO INTERNACIONAL DEL EMIGRANTE. PRIMERO O SEGUNDO SÁBADO DE AGOSTO. SAN MIGUEL DE REINANTE. DECLARADO DE INTERES TURISTICO GALLEGO.

FERIAS Y ROMERÍAS:

• FERIA DE SAN ROSENDO: 1º DOMINGO DE MARZO.
• ROMERÍA DE SAN ESTEBÁN DE PAGÁ: 2º SABADO DE JUNIO. SAN MIGUEL DE REINANTE.
• ROMERÍA DE SAN ESTEBÁN DO ERMO: 1º SÁBADO DE JULIO. SAN COSME DE BARREIROS.
• ROMERÍA DE SANTA ANA: 26 DE JULIO. A INSUA.
• ROMERÍA DE SAN CAETANO: 3º FIN DE SEMANA DE AGOSTO. ( FIESTA DELA TORTILLA)
• ROMERÍA DE SAN BARTOLO: 24 DE AGOSTO. PLAYA DE SAN BARTOLO. SAN COSME DE BARREIROS.

En las tardes de abril, Sevilla huele a azahar por muchas de sus calles. Los naranjos ofrecen esa floral bienvenida que hacen del viajero una ilusión aromática mientras pasea por el barrio de Santa Cruz, se detiene en la plaza de Doña Elvira o se adentra en el Patio de los Naranjos, antes de realizar la visita a los Reales Alcázares.

El cruzar el Puente de San Telmo nos da paso a otro sentido, algo que nos permuta la condición sensitiva y nos alegra al haber viajado a este lugar del sur, donde España nos retrotrae a tiempos itálicos. (“Estos Fabio, ay dolor, que ves ahora / campos de soledad, mustios collados / fueron un tiempo Itálica famosa…”) Pero dejemos los versos que nos llegaron a la mente así como una hora más tarde de haber iniciado el paseo, y mientras contemplábamos las riquezas históricas de sus yacimientos en el Museo Arqueológico.

Ahora acabamos de cruzar el puente de San Telmo y la vista se nos va, en la lejanía, haciala Torredel Oro yla Giralda. Máscercano el Palacio de San Telmo, la antigua Escuela de Navegantes, aunque el rodar del microbús donde viajamos docena y media de escritores, fotógrafos y cámaras se detendrá, como estaba previsto, y nos hará bajar frente ala Catedral, donde, por seguir el establecido itinerario, no entraremos. Sí pasamos a Los Reales Alcázares, deteniéndonos, principalmente, en el Palacio de don Pedro el Cruel (o el Justiciero). Antes, amorosamente, nos habrá perforado las fosas nasales ese olor a azahar que emana de los árboles que pueblan el Patio de los Naranjos, mientras el guía oficial, con su palabra, estará conduciendo nuestra atención hasta el tiempo del siglo X., hasta el rey/poeta , Almutamid, quien cantaba el amor y el progreso de su época soñando en el futuro.

Pasamos al palacio de Don Pedro el Cruel, suntuoso, sobrio y sombrío, cargado con las huellas ornamentales del árabe anterior, que uno no sabe por qué los reyes y poderosos de aquellos primeros años de la expansión del cristianismo en España, tenían que seguir la huella arquitectónica y el afiligranado del árabe, cuando habían guerreado, lo habían perseguido y derrotado unos años antes. Nadie pudo quitar su influyente sello estético en el Patio de las Doncellas; sus cerámicas, su arabesco y estuco, su lujo en el decorado. Habitaciones que fueron dormitorio, salones de reunión, la suntuosidad, sus frisos y sus techos; incluso en el Patio de las Muñecas, semejante al harem del árabe cuando Don Pedro oficialmente poseyera estas instalaciones. Desde estos recuadros, mirar hacia arriba supone un lujo para el disfrute del ojo, como lo supone en todo el Palacio, de profusión barroca, marmóreas columnas, hermosas celosías y el amplio muestrario de ornamental esteticismo.

Hemos entrado con la caricia del azahar como aroma olfática, y con ella salimos de nuevo a los jardines. En el Gran Jardín dividido por su grutesca galería, que separa al nuevo del viejo pensil, encontramos desde el agapanto florido y la armoniosa palmera hasta el mirto señorial, agigantando su ordenara jardinería.

Ya afuera, en el popular barrio, por estrechas calles a modo de laberinto, en la Judería, se nos habla del rey que protegiera esta raza, de la convivencia de las tres culturas y de cómo luego todo se dispersaría, hasta llegar a lo que fueron ayer y somos hoy a lo largo de la historia. Esta historia, difícilmente condensada en un paseo, donde el guía centró su interés sobre el hermoso habitáculo que fuera de don Pedro el Cruel, nombre que ahora nos repite, en el centro mismo de la Plaza de Doña Elvira, por ser ésta hija del administrador general de aquél, quien destacando sus dotes personales le concediera la distinción del nombre, plaza, como se sabe, plena de naranjos que expelen un exultante olor de azahar, del que venimos disfrutando. Algo que se repite en la Plaza de Santa Cruz y que luego cambia de aroma en los Jardines de Murillo, donde se agiganta una diversidad arbórea, entre los que destacaríamos centenarios ficus de surrealistas formas y estéreas raíces, como polifemos vigías de estos verdes pulmones que hacen más fácil y humana la respiración en Sevilla.